Ein neues Wohnmobil verdient eine ordentliche Jungfernfahrt. Für uns bedeutete das eine Runde um die Ostsee.

Nach vielen Jahren mit unserem treuen Toyota Land Cruiser 78 – liebevoll Panserdronningen genannt – hatten wir uns endlich dem Komfort ergeben. Ihr Nachfolger, ein Hymer MLT 570, bekam schnell den weniger heroischen Spitznamen Plastkongen.

Das Alter hat seine Vorteile, und einer davon ist die Erkenntnis, dass ein richtiges Bett, eine warme Dusche und, vielleicht am wichtigsten von allem, eine Toilette an Bord keine Luxusgüter mehr sind, sondern Notwendigkeiten.

Der Plan war einfach: nach Deutschland übersetzen, der Südküste der Ostsee durch Polen folgen, weiter nach Litauen, Lettland und Estland fahren und schließlich von Tallinn aus nach Hause übersetzen.

Es sollte sich herausstellen, dass es mehr als nur eine Probefahrt mit einem neuen Wohnmobil wurde. Rund um die Ostsee liegt Europas Geschichte dicht gedrängt – vom Nazi-Ferienpalast in Prora und der Raketenforschung in Peenemünde über alte Hansestädte und Schlösser bis zur sowjetischen Vergangenheit der baltischen Länder.

Praktischerweise fährt unsere Fähre genau dorthin, wo die Ostsee ungefähr beginnt: nach Rostock in Deutschland.

Über Estland kannst du hier lesen:Roadtrip und Camping in Estland

Rostock und Wismar

Wir rollen von der Fähre, halten für die obligatorische Alkoholkontrolle und nehmen Kurs nach Osten. Rostock lassen wir diesmal aus. Die alte Hansestadt wurde im Krieg schwer zerstört, und das DDR-Regime prägte die Stadt später mit Beton und einer Art Quasi-Hansestil.

Die Nachbarstadt Wismar ist da deutlich interessanter. Sie hatte keine bedeutende Industrie und wurde deshalb im Krieg kaum zerstört. Außerdem ist die Altstadt gut restauriert, mit den klassischen roten Backsteingebäuden und Hafenanlagen, die zu einer alten Hansestadt gehören.

Wir waren allerdings schon früher hier, also lassen wir auch Wismar aus. Weiter geht es nach Osten.

Rügen und Prora

Da wir Fahrräder dabeihatten und entspannt starten wollten, nahmen wir Kurs auf Deutschlands größte Insel, Rügen. Sie ist für kilometerlange Strände bekannt und eignet sich hervorragend für Radtouren. Wir fuhren auf die Ostseite der Insel. Hier gibt es einen großen Nationalpark und, mindestens ebenso wichtig für Geschichtsinteressierte, ein merkwürdiges Bauwerk.

Die Nazis waren auf Volksgesundheit bedacht und bauten im Rahmen des Programms „Kraft durch Freude“ einen riesigen Ferienkomplex in Prora. Mit 4,5 Kilometern entlang eines ebenso langen Sandstrands ist dies der längste Gebäudekomplex der Welt. Hier sollten 20.000 Menschen das Strandleben genießen.

Doch der Krieg kam dazwischen, und die Anlage wurde nie fertiggestellt. Nach dem Krieg übernahmen die Russen und die DDR-Behörden das Gebäude und nutzten Teile davon für militärische Zwecke. Die Russen sprengten auch einen Teil der Anlage, aber das meiste steht noch.

Geschichte steht bei uns ganz oben auf der Liste, also fanden wir einen Campingplatz direkt bei Prora und gingen auf Entdeckungstour.

„Leider“, könnte man sagen, wurde vieles von privaten Unternehmen zu Ferienwohnungen renoviert. Das nimmt einem etwas das Gefühl, etwas Verlassenes und Geheimnisvolles zu entdecken.

Wir radeln am südlichen Teil entlang, der geschniegelt und geschniegelt ist. Weiter nördlich liegen die Gebäude dagegen noch immer in Ruinen. Das Gelände ist abgesperrt, aber Löcher im Zaun …

Das Museum in Prora

Mitten in der Anlage befindet sich ein Museum. Hier wurde nichts restauriert, und man geht an grauen, unbehandelten Betonwänden entlang, Betonstufen hinauf und durch lange Korridore. Der rohe Beton verstärkt die Geschichte des Gebäudes.
Auch die Schattenseiten des Nationalsozialismus werden ausführlich behandelt. Die Deutschen nennen so etwas nicht Museum, sondern „Dokumentationszentrum“.


Am gesamten Gebäude entlang verläuft ein breiter Sandstrand – perfekt für alle, die gern in der Sonne liegen oder ein ziemlich kaltes Bad nehmen.


Nach Prora war es Zeit für etwas Natur, also ging es an die Spitze Rügens. Dort liegt ein großer bewaldeter Nationalpark mit einladenden Wegen, sowohl für Radfahrer als auch für Wanderer.

Stralsund

Nachdem wir mit Rügen fertig waren, machten wir einen kurzen Abstecher nach Stralsund. Wie Wismar hat die Stadt eine schöne Altstadt, die auf der UNESCO-Liste steht. Im Krieg wurde sie bombardiert und zu DDR-Zeiten vernachlässigt, nach der Wiedervereinigung jedoch hervorragend restauriert. Wir bummelten ein paar Stunden durch die Straßen und aßen ein Eis, bevor es weiter zum nächsten historischen Stopp ging.

Peenemünde

Unser Geschichtsinteresse führte uns wieder von der Autobahn weg. Es war Zeit für etwas Raketenforschung, und wir machten einen Abstecher nach Peenemünde nahe der polnischen Grenze. Peenemünde ist eher ein kleiner Ort, historisch aber interessant, da es vor und während des Krieges ein Testgelände für die deutsche Raketenforschung war.

In den alten Industriehallen befindet sich heute ein großes militärhistorisches Museum. Entlang der Küste gibt es Reste von Test- und Abschussanlagen, auch wenn viele Installationen nach dem Krieg von den Russen gesprengt wurden. Mit einer guten Karte kann man im Wald aber noch einige relativ intakte Testgelände finden. Nach etwas Radeln durch Felder und Wiesen fand ich eine Teststation für V-2-Raketen. Dort standen ein paar verfallene Baracken und ein hoher, kreisförmiger Erdwall mit Bunkern. Nicht wahnsinnig spannend. Dafür bekam ich ein paar Zecken gratis dazu.

Polen – Gdańsk

Wenn man die Grenze nach Polen überquert, ist es nicht weit bis Gdańsk. Die Stadt hat eine schöne und gepflegte Altstadt, aber für Geschichtsinteressierte kommt man kaum daran vorbei, dass dies auch Danzig war – die Stadt, in der schon vor dem Zweiten Weltkrieg einige der ersten Zusammenstöße zwischen Deutschen und Polen stattfanden.

Hast duDie Blechtrommel, gelesen oder den Film gesehen, wird dir der Name Danzig bekannt vorkommen. Die Stadt war damals eine von Polen umgebene Freie Stadt mit einer großen deutschsprachigen Bevölkerung. Deutsche Freischärler griffen unter anderem das polnische Postamt der Stadt an. Das Postamt steht noch immer dort und ist heute ein Museum.

Man muss wohl überdurchschnittlich geschichtsinteressiert sein, um das spannend zu finden. Aber die Altstadt ist wunderschön und einen Besuch wert.

Mikołajki – ein unerwarteter Umweg

Wir brauchten einen Zwischenstopp auf dem Weg nach Litauen und landeten zufällig auf einem Campingplatz in der kleinen Stadt Mikołajki, wunderschön gelegen an einem Netz aus Seen und Kanälen im Osten Polens.

Durch einen weiteren Zufall entdeckten wir, dass die Wolfsschanze, Hitlers Hauptquartier an der Ostfront, ganz in der Nähe lag. Es war kein großer Umweg, also beschlossen wir, sie uns anzusehen – auch wenn es vielleicht langsam etwas viel Kriegsgeschichte wurde.

Wir folgten Google Maps über schmale, dreieckige Landstraßen. Mohnrote Felder wechselten sich mit kleinen Dörfern ab und machten die Fahrt zu einer malerischen Reise.

Leider war dann Schluss.

Die Straße endete an einer Sperre, weil dort eine neue Bahnstrecke gebaut wurde. Wir holperten über eine Baustraße weiter, doch auch die endete an frisch verlegten Gleisen.

Etwas frustriert suchten wir auf Maps weiter, aber die nächste Alternativroute hätte eine Stunde Rückfahrt bedeutet. Also blieb es bei dem Versuch.

Andererseits haben wir viel von der idyllischen polnischen Landschaft gesehen. Es ist nicht immer ein Nachteil, vom Weg abzukommen.

Litauen

Entlang des Nemunas

Nach Polen nahmen wir Kurs auf Litauen. Wir hatten einen Tipp für die Gegend entlang des Nemunas bekommen und beschlossen, dem Fluss von Westen Richtung Kaunas und Trakai zu folgen.

Der erste Eindruck von Litauen waren flache Ackerlandschaften, große Wälder und heruntergekommene Asphaltstraßen. Selbst die Autobahnen sind ein Flickenteppich aus Asphaltstellen und haben tiefe Spurrillen, die das Fahren holprig und anstrengend machen.

Die Campingplätze sollten sich jedoch als angenehme Überraschung herausstellen.
In Jurbarkai fanden wir einen herrlichen Campingplatz, Kempingas Medaus Slėnis, dessen Gastgeberin überraschenderweise Norwegisch sprach. Sie arbeitete als Architektin für eine Firma, die Hütten nach Norwegen lieferte.

Der Platz war groß und geschützt, mit verstreut stehenden Bäumen, zwischen denen wir ein ruhiges Eckchen für uns fanden. Nach und nach stellten wir fest, dass das für Campingplätze im Baltikum ziemlich typisch war: geräumig, günstig, gepflegt und oft mit einem kleinen Café.

Entlang des Flusses standen dicht an dicht braune Schilder zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten. Wir begnügten uns mit ein paar Schlössern und einem alten Herrenhaus. Letzteres war vielleicht am interessantesten. Es war nicht besonders restauriert, stand aber offen, und es war kein Mensch zu sehen. Drinnen war es geisterhaft düster, mit Tierköpfen, staubigen Möbeln und Masken an den Wänden.

Wir schlichen umher, aus Angst, den ursprünglichen Bewohnern zu begegnen, trafen aber niemanden.

Kaunas

In Kaunas machten wir Halt, um Fort 9 zu besichtigen, ein Fort aus dem 19. Jahrhundert und Teil einer Reihe von Festungen, die die Stadt umgeben. Während des Krieges war es Schauplatz der Ermordung von Juden. An diesem Ort wurde ein großes Monument im sowjetischen Stil errichtet. Nach dem Krieg nutzte die Sowjetunion das Fort als Gefängnis für Litauer, die deportiert werden sollten. Insgesamt wurden nach dem Krieg möglicherweise bis zu 300.000 Litauer deportiert.

Kaunas hat eine schöne Altstadt und man kann dort leicht parken, also schaut gerne vorbei.

Grütas Park – Sowjetgeschichte im Wald

Ganz im Süden, nahe der Grenze zu Belarus, liegt der Grūtas-Park, eine faszinierende Erinnerung an die Sowjetzeit.

Als Litauen 1991 seine Unabhängigkeit wiedererlangte, wurden im ganzen Land Statuen und Denkmäler kommunistischer Führer abgerissen. In Grütas sind viele von ihnen wieder versammelt.

Als Litauen 1991 seine Unabhängigkeit wiedererlangte, wurden zahlreiche Statuen und Denkmäler abgerissen, als das Land das sowjetische Joch abschüttelte und erneut unabhängig wurde.

Ein langer Weg durch den Wald führt dich an den Würdenträgern des Kommunismus in majestätischen Posen vorbei, unterbrochen von kleinen Häusern, die der sowjetischen Propaganda gewidmet sind. Auf seltsame Weise verleiht dies dem totalitären Staat und seiner brutalen Ausdrucksform ein Gesicht.

Gleichzeitig ist der Park auch für Kinder mit Spielgeräten und Tieren in Gehegen, darunter Strauße und Kaninchen, ausgestattet.

Dieser Teil Litauens ist dünn besiedelt und von viel Wald geprägt. Fährt man entlang der Grenze nach Osten, kommt man an kleinen verlassenen Dörfern vorbei, in denen schwarze Holzhäuser stehen und verfallen.

Beeindruckend sind auch all die Plätze, die fürs Freicampen eingerichtet wurden. An kleinen Flüssen und Seen gibt es Stellplätze, meist mit Feuerstelle und Toilette. Mitten im tiefen Wald stößt man plötzlich auf ein Klo!

Klaipėda und die Kurische Nehrung

Wir wollten wieder das Meer sehen und machten uns auf den Weg nach Klaipėda, der einzigen Hafenstadt Litauens. Vom Campingplatz etwas nördlich der Stadt entschieden wir uns, gemeinsam mit vielen anderen die 4 Kilometer ins Zentrum zu radeln.
Es war sehr gut fürs Radfahren ausgebaut, mit breiten Asphaltstraßen durch den Wald entlang der Küste. Insgesamt ist Litauen sehr gut zum Radfahren geeignet: flach, gute Radwege und viel Wald, der vor dem Wind schützt.

Eine kurze Fährfahrt vom Stadtzentrum bringt dich zur Kurischen Nehrung, einer hundert Kilometer langen schmalen Landzunge, die sich bis zur russischen Exklave Kaliningrad erstreckt.

Die Insel ist praktisch ein einziger langer Sandstrand mit einem bewaldeten Hügel in der Mitte. Wieder schöne Radwege, auf denen man ganz bis zur Grenze radeln kann. Viele Menschen am Strand, aber nur wenige im Wasser, das eher kühl war.

Du kannst auch das Auto mit auf die Insel nehmen und ganz in den Süden bis zur Grenze mit Kaliningrad fahren. Dort gibt es Sanddünen und Strände sowie viel Kiefernwald. Die schlanken Stämme neigen sich nach Osten, weg vom Wind der Ostsee.

Abgesehen davon gibt es nicht besonders viel zu sehen. Ganz im Süden gibt es einen ordentlichen, etwas überteuerten Campingplatz und eine winzige Stadt voller Touristen.

Es ist schön, im Wald spazieren zu gehen, und du kannst einen Blick auf den russischen Wachtposten auf der anderen Seite der Grenze erhaschen.

Aber die Fähre dorthin ist teuer, 45 Euro für Hin- und Rückfahrt, und zusätzlich kostet es 50 Euro, mit dem Auto südwärts in den Nationalpark zu fahren. Ob es das wert ist, darüber lässt sich streiten.

Burginsel Trakai

Litauen hat viele Schlösser, und dies ist das berühmteste und meistbesuchte. Wir bewundern es vom Campingplatz aus, wo es prächtig auf einer Insel auf der anderen Seite des Wassers thront.

Auf der Landseite liegt ein kleines Dorf mit bunten Holzhäusern, und angesichts all der geparkten Autos merkt man schnell, dass dies ein angesagtes Touristenziel ist. Das Schloss wurde stark restauriert und sieht vielleicht aus der Ferne am schönsten aus.

Žemaitijos nacionalinis parkas

Zeit für einen Ausflug? Žemaitijos ist ein großer Nationalpark mit dichtem Wald und vielen Seen. Hier findest du auch das „Cold War Museum“ mit vier Raketensilos für ballistische Raketen und unterirdischen Bunkern. Übernachte gern auf dem günstigen Campingplatz Stovyklavietė „Juodupė“. Fast wie Wildcamping, mit Zugang zu einem großen Strand.

Berg der Kreuze

Auf dem Weg nach Lettland war der Berg der Kreuze bei der Stadt Šiauliai ein interessanter Zwischenstopp. Seit dem 13. Jahrhundert ist dies ein Pilgerort für litauische Katholiken, die dort auf friedliche Weise ihre nationale Identität und ihren christlichen Glauben zum Ausdruck bringen.

Menschen aus aller Welt kommen hierher, um ihre Kreuze mit Grüßen in vielen verschiedenen Sprachen niederzulegen. Die Sowjetmacht versuchte dreimal, den Ort mit Bulldozern dem Erdboden gleichzumachen. Doch die Menschen räumten alles wieder auf, und heute stehen hier mehrere Hunderttausend Kreuze.

Es herrschte eine besondere Stimmung, als eine Busladung Pilger in Prozession ging und Psalmen sang, bevor sie ihre Kreuze niederlegten.

Lettland

Etwas außerhalb der Stadt Jelgava landeten wir auf dem kleinsten Campingplatz der Reise, Kempings „Cīzeri“. Tatsächlich waren wir die einzigen Gäste auf dem kleinen Platz am Ufer des Flusses Lielupe. Wir fanden den Platz auf Google Maps, suchten aber trotzdem eine halbe Stunde, bevor wir auf den Besitzer trafen, der vor uns über ein Feld mit undeutlichen Fahrspuren fuhr, bis sich eine Lichtung im Wald auftat. Der Platz war parkähnlich, mit kurzem Gras und vereinzelten Bäumen, ohne Wasser und mit einem Plumpsklo. Er vermittelte das Gefühl von Wildcamping und ist empfehlenswert. Aber rufen Sie vorher an und lassen Sie sich beim Finden helfen.

Gauja-Nationalpark

Zum Glück verbesserte sich der Straßenzustand deutlich, als wir die Grenze nach Lettland überquerten, und gute Straßen führten uns in Lettlands größten Nationalpark, Gauja, benannt nach dem Fluss, der sich durch die hügelige Landschaft schlängelt.

Camping Žagarkalns liegt am Fluss, verfügt über eine kleine Bar und ist Ausgangspunkt für viele Wander- und Radtouren entlang des Flusses und hinein in die Wälder. Die Gegend hat eine interessante Geologie mit vielen Höhlen und Quellen. Entlang des Flusses und hinauf auf die Anhöhen führen markierte Wege, die einen ganz nah an die Natur bringen. Es gibt hier sogar eine Skipiste. Eine Abwechslung zu der sonst flachen Landschaft, durch die wir seit Rostock gereist sind. Hier begegnen wir auch den Mücken, die in den vielen, von Quellen in den Bergen gespeisten Teichen ideale Brutplätze finden. Die Mücken wurden zu ständigen Begleitern auf unserer weiteren Reise nach Norden.

Die Reise wird in einem eigenen Artikel über Estland fortgesetzt:Roadtrip und Camping in Estland

Über Riga kannst du hier lesen:Vorweihnachtliche Reise nach Riga