Overlanding in Namibia – Kaokoland und Damaraland

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September 13, 2026

Wir reisen mit einem Hilux mit zwei Dachzelten durch Namibia. Nach dem Etosha-Nationalpark sind wir nun auf dem Weg nach Süden, durch das abgelegene Kaokoland und Damaraland.

Alles über die Namibia-Reise hier:Namibia

Der Plan war, nach Etosha ins Kaokoland zu fahren. Kaokoland ist eines der wenigen verbliebenen wirklich abgelegenen Gebiete Afrikas und wird nur vom Volk der Himba bewohnt, das in kleinen, über das Gebiet verstreuten Dörfern auf traditionelle Weise lebt. Keine Geschäfte, kein Diesel. Die Wege in der Gegend können kaum als Straßen bezeichnet werden. Allradantrieb und Bergungsausrüstung sind unbedingt erforderlich, denn man wird mit Sicherheit im losen Sand stecken bleiben. Der Sand hier ist außerdem von einer besonders schwierigen Sorte, sehr feinkörnig, etwa wie Talkum. Allein hier unterwegs zu sein, wie wir es sind, ist nicht zu empfehlen.

Allerdings gibt es hier auch einige besser befahrbare Straßen für diejenigen, die nicht an reinem Offroading interessiert sind. Wir wollten die C35 nach Norden bis Opuwo nehmen, dann auf der D3704 wieder nach Süden bis Sesfontein fahren und anschließend einen Abstecher nach Puros machen. Puros ist ein kleines Dorf, das bei Overlandern beliebt ist, weil es einen guten Eindruck von der Wildnis und Schönheit des Kaokolands vermittelt. Und das Wichtigste: Im Reiseführer Tracks4Africa steht, dass diese Straßen ziemlich gut sind.

Schlechte Straßen

So kam es nicht. Am Abend vor der Abreise trafen wir einige Deutsche, die gerade in die entgegengesetzte Richtung gefahren waren, von der Grenze zu Angola nach Süden. Sie hatten ihr Auto 2019 nach Namibia verschifft und waren viel unterwegs gewesen. Sie sagten, dass die 100 Kilometer lange D3704 extrem viel Wellblechpiste habe und die Straße nach Puros sehr ausgewaschen sei. Sie hatten viele Stunden gebraucht, um eine Flussquerung zu überwinden, an der es nun 1,5 Meter senkrecht hinunterging, wo die Straße früher zum Fluss hinabgeführt hatte.

Vier Straßenklassen

Stattdessen nehmen wir Kurs auf Palmwag auf einer recht guten D-Straße. Die Straßen in Namibia werden als B-, C-, D- und F-Straßen klassifiziert. B-Straßen sind sehr gut, asphaltiert und haben zwei bis vier Fahrspuren. C-Straßen sind ebenfalls asphaltiert, aber schmaler. D-Straßen sind Schotterstraßen. Sie können recht gut oder miserabel sein – je nachdem, wie oft sie gehobelt werden. Schnell entsteht Wellblechpiste, die von leichtem Rütteln bis zum Durchschlagen der Federung in den tiefsten Löchern alles verursachen kann. Die Straßen sind breit, und man fährt dort, wo es am wenigsten holprig aussieht. Gelegentlich gibt es Abschnitte mit sehr losem Sand, besonders an den zahlreichen Flussquerungen. Diese können extrem steil hinunter- und wieder hinaufführen, daher muss man beim Fahren sehr aufmerksam sein. F-Straßen sind reine Offroad-Pisten.

Palmwag

Palmwag liegt ganz im Süden von Kaokoland, an der Grenze zu Damaraland. Es ist ein winziger Ort mit einer kleinen Tankstelle und keinem nennenswerten Laden. Aber die Natur ist großartig, mit Bergen ringsum. Wir bleiben zwei Tage in der Palmwag Lodge, die auch schöne Stellplätze für Camper mit Dusche und WC bietet.

Um zur Palmwag Lodge zu gelangen, müssen wir den Veterinärzaun durch ein bewachtes Tor passieren. Nördlich in Kaokoland gibt es Maul- und Klauenseuche, im Süden jedoch nicht. Die namibischen Behörden haben so etwas gut unter Kontrolle, aber es wird einiges an Rindern aus Angola geschmuggelt, wo man die Lage nicht unter Kontrolle hat. Deshalb ist es verboten, rohes oder getrocknetes Fleisch nach Süden mitzunehmen. Jetzt fuhren wir nach Norden, also war es in Ordnung. Als wir später wieder nach Süden fahren wollten, mussten wir darauf achten, nichts davon dabeizuhaben.

Interessante Wanderung

Am Nachmittag nehmen wir an einer geführten zweistündigen Wanderung teil. Wir hätten zwar gerne allein gehen können, aber Führungen sind für viele eine wichtige Einnahmequelle, daher war es nicht erlaubt, allein loszuziehen. Außerdem ist es schön, mit einem Guide unterwegs zu sein, der erzählen und Fragen beantworten kann. Unser Guide kannte sich hervorragend mit Botanik aus, und wir erhielten eine gründliche Einführung in Namibias Pflanzenwelt. Besonders beeindruckte uns der Milk Bush. Dabei handelt es sich um einen extrem giftigen, mehrere Meter hohen Strauch, den die Buschmänner früher als Pfeilgift verwendet hatten. Schon wenn man ihn nur mit einem Stock anstieß, sickerte giftige weiße Milch heraus.

Der Guide konnte erzählen, dass vor einiger Zeit 16 Menschen an diesem Gift starben. Es waren Bergarbeiter aus dem Norden, die die Pflanze nicht kannten, einige trockene Zweige und Wurzeln davon gefunden und dieses Holz zum Grillen verwendet hatten. Als das Holz brannte, gelangte das Gift mit dem Rauch in das Fleisch. Nur ein Mann überlebte, weil er sich betrunken hatte und einschlief, bevor sie aßen. Ich kann mir vorstellen, was für ein Kater es gewesen sein muss, aufzuwachen und 16 tote Kameraden um sich herum zu finden. Manchmal ist der Alkohol nicht schuld, ganz im Gegenteil.

Vor der Abreise aus Palmwag gönnen wir uns ein riesiges Frühstück und versuchen, 12 Eier und zwei Packungen Speck aufzuessen, die wir nicht wieder durch den Veterinärzaun mitnehmen dürfen. Das gelingt uns weitgehend.

Brandberg – Der brennende Berg

Brandberg bedeutet Der Brennende Berg. Und bei Sonnenuntergang leuchtete er flammend rot. Ein heiliger Berg für die San (Buschmänner), die einst hier lebten. Die Buschmänner haben in Form von Höhlenmalereien, bekannt als The White Lady, ihre Spuren hinterlassen. Sie wurden Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt und sind schätzungsweise mehr als 2.000 Jahre alt.

Wir verbringen ein paar Tage in der Brantberg White Lady Lodge auf einem unglaublich schönen Campingplatz. Ein großes Gelände an einem ausgetrockneten Flussbett mit hohen, schattenspendenden Bäumen. Auch die Lodge selbst ist ein Genuss zu besuchen. Herrlich, in einem grünen Garten mit Pool und Schatten zu entspannen.

Weiße Dame

Es ist eine Stunde Wanderung hinauf zur White Lady. Die Tour führt durch ein Tal in einem ausgetrockneten Flussbett. Ziemlich leicht begehbar, aber man muss ein wenig über große Felsen klettern. Es ist heiß, etwa 30 Grad, und die Sonne brennt. Das Tal ist trocken, aber hier und da sickert Wasser aus dem trockenen Flussbett und bildet kleine, leuchtend grüne Oasen. Der Guide erzählt, dass sie nicht bezahlt werden und daher ausschließlich von den Trinkgeldern der Touristen leben. Es gibt 12 Guides. Jetzt im Juni gibt es vielleicht 20 Touren am Tag, in der Hochsaison 100. Somit bekommt jeder Guide nur eine, bestenfalls zwei Touren pro Tag. Wir geben ihm 300 NAD Trinkgeld. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist? Er möchte gern, dass wir ihm alte Kleidung schicken, wenn wir wieder zu Hause sind, und wir bekommen seine Adresse.

Die Höhlenmalereien sind die Reise absolut wert und zeigen Menschen bei der Jagd und beim Tanzen sowie verschiedene Tiere. Faszinierend ist zu erfahren, wie die unterschiedlichen Farben hergestellt wurden – so ergeben beispielsweise zermahlene Steine, die Tierurin enthalten, weiße Farbe. Und die weiße Dame ist gar keine Dame, sondern vermutlich ein Schamane.

Leicht bekleidete Damen

Auf dem Weg zu den Erongo-Bergen halten wir an einem der unzähligen Stände am Straßenrand, an denen die Einheimischen verschiedene Produkte an Touristen verkaufen. Wir sind an vielen vorbeigefahren, jedes Mal mit einem schlechten Gewissen. Täglich kommen nur wenige Autos vorbei, und für viele ist dies die einzige Einkommensquelle. Wenn wir vorbeifahren, laufen sie eifrig auf das Auto zu und schwenken Schmuckstücke in ihren Händen.

Kaum hatten wir angehalten, stellten sich 5–6 leicht bekleidete Frauen in einer Reihe auf und begannen zu singen und zu tanzen. Ein junger Mann kam zu uns und sagte, wir müssten fürs Fotografieren bezahlen. Wir einigten uns auf einen angemessenen Betrag. Kurz darauf hielt noch ein Auto an, sodass wir eine kleine Gruppe waren, die der Darbietung beiwohnte. Der Gesang war wirklich schön, und das Ganze war ziemlich exotisch. Wir dachten wohl, dass sie sich für die Touristen ausgezogen hatten, um ihnen gegen eine angemessene Bezahlung einen Eindruck vom „echten“ Afrika zu vermitteln. Schon in Ordnung, sie haben nicht viele andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Auch Frauen in Tracht tanzen in Norwegen für Touristen.

Wie sich nach ein wenig Googeln herausstellte, hatten wir an einem Himba-Lager Halt gemacht. Die Himba sind ein halbnomadisches Volk, das im Norden Namibias, im Kaokoland und Damaraland, lebt. Sie halten Rinder und ziehen von Zeit zu Zeit weiter. Sie weigern sich, die Moderne anzunehmen, und leben auf traditionelle Weise. Daher kleiden sie sich nicht extra für Touristen herausgeputzt, sondern tragen diese Kleidung auch im Alltag. Ihre Gesellschaft ist ein Matriarchat, in dem die Frauen alles Praktische erledigen, während die Männer sich um die Rinder kümmern und in früheren Zeiten Krieg führten. Doch wie wir später im Museum in Swakopmund lasen, steht ihre Kultur unter dem Druck der modernen Gesellschaft, da die Kinder durch das Schulsystem beeinflusst werden.

Abschiedstrunk in Gefahr

Das Erongo-Gebirge ist ein relativ großes Berggebiet mit schönen Wandermöglichkeiten. Wir hatten uns einen Campingplatz oben in den Bergen ausgesucht, erkannten jedoch nach und nach, dass wir ihn nicht vor Einbruch der Dunkelheit erreichen würden. Stattdessen bogen wir zum Camp Mara ab. Über eine äußerst holprige Straße gelangten wir zu einer kleinen Farm am Flussufer. Kein Zeichen von Leben, abgesehen von zwei Hunden, die herbeigerannt kamen. Schließlich fanden wir eine offene Tür und wurden von einer unglaublich netten Frau begrüßt, die sagte, wir könnten dort sehr gern campen. Außerdem habe sie einen gut gefüllten Kühlschrank mit Bier und Wein, teilte sie uns mit. Das kam sehr gut an. Es war Samstag, und wir hatten gerade herausgefunden, dass der Alkoholverkauf um ein Uhr endet. Der Ankerdrink war in Gefahr! Für Overlander ist der Ankerdrink eine heilige Institution. Sobald Tisch und Stühle ausgepackt sind, lehnen wir uns zufrieden mit einem Bier in der Hand zurück, müde von vielen Kilometern auf staubigen Straßen.

Schlangenspuren im Sand

Kurz bevor wir zum Campingplatz hinunterfahren wollten, kam die Dame mit einer beunruhigenden Information. Sie hatte unten am Camp Schlangenspuren gesehen. Um den Ernst der Lage zu unterstreichen, zeigte sie uns ihren Arm, den wir zuvor heimlich betrachtet hatten. Von ihrem Ellbogen abwärts fehlten große Teile des Fleisches. Sie war von einer Speikobra gebissen worden, hatte sechs Monate im Krankenhaus gelegen und nur knapp überlebt. Vielleicht nicht gerade die beste Art, den Campingplatz vorzustellen. »Viel Glück«, wünschte sie uns, als wir losfuhren. Wir wissen ja, dass es in Namibia viele Giftschlangen gibt, aber an diesem Abend schauten wir uns besonders aufmerksam um. Nachts aufzustehen, um zu pinkeln, war eine nervenaufreibende Erfahrung. Zum Glück tauchten keine Schlangen auf.

Ein aggressives Arschloch

Wir waren die einzigen Gäste in diesem sehr schönen Camp mit Strom und Toilette. Sehr zu empfehlen.

Am nächsten Tag unterhielten wir uns noch mehr mit der Dame. Sie war nicht dort auf der Farm gebissen worden, sondern während eines Campingausflugs im Norden. Sie hatte bei offenem Zelt geschlafen, die Schlange war hineingekrochen, hatte ihr in die Augen gespuckt und sie dann in den Arm gebissen. Ein richtig aggressives Mistvieh, und die Speikobra ist dafür bekannt, aggressiv zu sein. Sie weicht nicht zurück, wenn man ihr begegnet, sondern greift an. Sie spuckt äußerst treffsicher in Richtung der Augen, und man wird blind, wenn man das Gift nicht mit Wasser ausspült und sich behandeln lässt. Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit für Touristen jedoch äußerst gering, diesen Schlangen zu begegnen, auch wenn viele Einheimische jedes Jahr von verschiedenen Schlangen gebissen werden. Es stellte sich heraus, dass weder Gäste noch die Bewohner des Camps dort jemals von Schlangen gebissen worden waren, daher hätten wir uns wohl keine Sorgen machen müssen.

Zum Abschluss wurden wir durch die drei äußerst geschmackvoll eingerichteten Zimmer geführt, die sie vermieteten. Sie waren nicht viel teurer als Camping, daher bedauerten wir, nicht schon am Abend zuvor nach einem Zimmer gefragt zu haben …

Spitzkoppe, das Matterhorn Afrikas

Alle, mit denen wir gesprochen haben, haben uns empfohlen, bei Spitzkoppe vorbeizuschauen. Der Berg Spitzkoppe wird als Afrikas Matterhorn bezeichnet, da er sich spitz und majestätisch über die offene, flache Landschaft erhebt. Doch Spitzkoppe ist nicht nur ein Berg, sondern ein kleines Berggebiet mit beinahe organisch gerundeten Felskuppen unterschiedlicher Höhe. Die Kuppen sind übersät mit riesigen, murmelartigen Findlingen, die jeden Augenblick den Anschein erwecken, als wollten sie talwärts rollen.

Das Gebiet ist ein riesiger Campingplatz mit verstreut liegenden Stellplätzen. Keine Gefahr, von den Nachbarn gestört zu werden. Das kommt dem Wildcampen wohl am nächsten. An den Camps gibt es kein Wasser, dafür Grillplätze und Plumpsklos, oder „Long Drop Toilet“, wie es hier heißt. Wir hatten Glück und konnten uns den einzigen Platz mit Wasserspültoilette und Dusche sichern. Er liegt an der ersten Abzweigung links nach dem Tor zum Naturpark und ist aus irgendeinem Grund mit „Village Tent Camp“ ausgeschildert.

Gute Wandermöglichkeiten

Im Park kann man wunderbar wandern oder auf die Felsen hinaufklettern. Viele von ihnen sind leicht zu erklimmen. Der Granit ist sehr rau und bietet guten Halt, und es geht nicht besonders steil hinab. Unten im Camp gab es keinen Mobilfunkempfang, aber oben auf dem nächstgelegenen Felsen hatte man 3G. Für Wanderungen ist kein Guide erforderlich.

In der Nacht war Vollmond, und da keine künstliche Beleuchtung störte, erzeugte das Mondlicht ein fantastisches Licht-Schatten-Spiel, das die organischen Formen des Berges noch verstärkte. Die Große Spitzkoppe, die von dieser Seite aus nicht besonders spitz ist, ragte ein paar Kilometer entfernt im Mondlicht empor. Es war fast, als erwarte man Harald Sohlberg, der mit der Staffelei unter dem Arm herbeigeschlendert käme, bereit für ein afrikanisches „Winterabend im Rondane“.