Für abenteuerlustige Overlander ist Nordafrika ein fantastisches Reiseziel. Wüste, Berge und exotische Städte erwarten dich. Marokko ist leicht zu erreichen und das abwechslungsreichste Land Nordafrikas. Du kannst Wüsten, hohe Berge und exotische Städte erkunden. Wenn du im frühen Frühling oder im Herbst reist, sind die Temperaturen perfekt.
Ich fahre einen Land Cruiser 80, und dies ist ein Bericht über eine dreiwöchige Reise im April 2014, die ich mit einem deutschen Veranstalter unternommen habe:http://www.adventure-offroad.de.
Siehe den Artikel Nordafrika mit dem Auto: Praktische Tipps für praktische Details und darüber, wie man nach Marokko gelangt.
Tanger
Nach einer langweiligen zweitägigen Fährüberfahrt von Genua kommen wir um 18:30 Uhr in Tanger an. Es empfiehlt sich, viele Filme und mindestens ein gutes Buch mitzunehmen.
Wir reisen gemeinsam in sechs Autos und kommen erstaunlich problemlos von der Fähre herunter und stellen uns für Pass- und Zollkontrolle an. Die Schlange bewegt sich ruckweise auf das Ziel dort vorne zu. Und: Pass auf deinen Platz auf. Wenn du beim Anfahren etwas zu langsam bist, sobald sich die Schlange bewegt, schlüpfen leicht ein oder zwei Autos aus der Nachbarspur vor dir hinein.
Nach einer ganzen Weile war ich endlich bei den Zollhäuschen angekommen. Davon gibt es 4–5 Stück und jede Menge Zollbeamte, also sollte es eigentlich ziemlich schnell gehen, dachte ich. Die Zollbeamten laufen zwischen den Häuschen hin und her, offenbar haben sie untereinander viel zu besprechen. Schließlich nehmen sie die Papiere, die man an Bord der Fähre mühsam ausgefüllt hat, und verschwinden damit. Das Ganze ist ziemlich chaotisch, aber man muss es wohl als Teil des kulturellen Erlebnisses sehen. Nach einer ganzen Weile kommt unser Zollbeamter zurück – ohne die Papiere, aber mit der klaren Ansage: Ich müsse meinen Pass bei der Polizei überprüfen lassen. Der Pass war bereits auf dem Schiff kontrolliert und in die erforderlichen Register eingetragen worden, daher sollte das eine schnelle Sache sein. Denkste.
Die Passkontrolle liegt aus unbekannten Gründen 100 Meter zurück in der Richtung, aus der wir gekommen sind, und als ich den unscheinbaren Verschlag schließlich finde, werde ich von einer Gruppe leicht deprimierter Ausländer empfangen. Ja, hier befindet sich die einzige Passkontrolle, besetzt von einem einzigen Mann, der vor einer halben Stunde mit dem Auto weggefahren ist. Vielleicht hatte er Hunger und ist zum Essen nach Hause gefahren? Es war inzwischen 23 Uhr, aber niemand wirkte sichtbar gereizt. Daran muss man sich gewöhnen. Nach einer Stunde kommt der Polizist mit dem Auto zurück, und die Passkontrolle ist im Handumdrehen erledigt. Anschließend nimmt der Zöllner eine symbolische Kontrolle des Gepäcks vor, und dann sind wir durch. Nach 4 Stunden.
Übernachtung im Zedernwald
Es beginnt mit einer Überführungsetappe, 500 Kilometer südwärts auf der Autobahn. Die Straße ist in gutem Zustand, und am Abend erreichen wir den Zedernwald, in dem wir übernachten werden. Der Übernachtungsplatz ist eine grüne Lichtung zwischen Kalksteinfelsen und alten, hohen Zedern. Es sieht nicht so aus, als wäre dort seit Langem Holz geschlagen worden. Wundervolle Natur, Lagerfeuer und Grillessen.
Circue du Jaffar
Noch etwas Fahrt, dann geht es weiter zur Circue-du-Jaffar-Schlucht in der Nähe von Midelt. Ein luftiger Gebirgspass führt uns zum oberen Teil der Schlucht, die wir durchfahren werden. Die Straße ist förmlich in den Berghang gehauen, sehr schmal, und das Schlimmste ist, dass sie sich stellenweise stark zum Tal hin neigt. Ich habe beide Hände am Lenkrad. Die Fahrt durch die Schlucht ist technisch anspruchsvoll, mit vielen großen Steinen und engen Passagen. Die Fahrzeuge kommen gut voran, aber der Mercedes G-Wagen hat etwas zu kämpfen und bleibt dort mit zwei in der Luft durchdrehenden Rädern stehen, wo die Cruiser und Rover sich durchziehen. Der Fahrer Julius ist erst 16 Jahre alt, fährt aber gut. Sein Vater steht da und weist ihn ein.
Alle kommen unversehrt durch und wir übernachten am Ende der Schlucht. Wir bekommen Besuch von fünf bis sechs Hirten mit Frauen und Kindern, die sich zwei oder drei Meter von uns entfernt aufstellen, während wir essen. Offenbar gibt es hier nicht viel zu tun. Sie bleiben etwa eine Stunde, bis es dunkel wird. Sie sprechen ein wenig Französisch und fragen nach Bonbons und Whisky. Als ich zum Auto gehe, um Werkzeug zu holen, folgen mir ein paar von ihnen bis fast ins Auto hinein. Sie haben auch eine Schafherde dabei, die sie mithilfe von Steinschleudern hüten. Wenn ein Schaf etwas versucht, greift der Hirte entschlossen ein und schleudert dem Schaf mit beeindruckender Treffsicherheit einen kleinen Stein hinterher. Man sollte sie besser gut behandeln…
Dangerous Roads bezeichnet Circue du Jaffar als eine der gefährlichsten Straßen der Welt. Das ist maßlos übertrieben. Gut befahrbar, aber, wie gesagt, ziemlich ausgesetzt.http://www.dangerousroads.org/africa/morocco/4301-cirque-de-jaffar.html
Imichil
Wir fahren über das Atlasgebirge nach Imichil. Am höchsten Punkt sind wir auf 2400 Metern, und am Straßenrand liegt Schnee. Fantastische Natur: wilde Berge, Schluchten und kleine grüne Felder. Der Frühling kündigt sich an, überall blühen Apfel- und Kirschbäume. Entlang der Straßen sind viele Menschen unterwegs. Die Kinder sind ziemlich aufdringlich. Sie winken und wollen etwas haben. Bonbons sind beliebt. Ich schätze, vom Zurückwinken bekomme ich noch eine Sehnenscheidenentzündung. Wir fahren schnell und machen nach meinem Geschmack zu wenige Pausen. Ich hätte gern ein paar Tage in dieser Landschaft verbracht, mit eingelegten Wanderungen. In Imichil quartieren wir uns auf dem örtlichen Campingplatz ein, einem abgeschlossenen, gepflasterten Innenhof. Mit sechs Autos und einigen auftauchenden Motorrädern wird es ziemlich eng. Aber sie haben warmes Wasser in der Dusche!
Ouarzazate
Über die Dades-Schluchten führt die Straße nach Ouarzazate. Eine fantastische Landschaft mit einigen der dramatischsten Felsformationen, die ich je gesehen habe. Die Fahrt war nervenaufreibend, da mir beinahe der Diesel ausging und ich weniger als fünf Liter übrig hatte, als ich endlich tanken konnte. Der Reiseleiter sagte, wir hätten am Vortag getankt, aber das stimmte nicht. Denke daran, genügend Reserve mitzunehmen, auch wenn du glaubst, dass die nächste Tankstelle nicht weit entfernt ist.
Marrakech
Danach geht es erneut über das Atlasgebirge in Richtung Marrakesch. Wir legen uns hin, wenn die Sonne untergeht, und stehen um 7 Uhr auf, aber ich bin trotzdem müde. Das Fahren ist anstrengend, mit Tagesetappen von 200 bis 250 Kilometern. Entweder fährt man auf sehr schlechten Straßen, die hohe Konzentration erfordern, oder auf einigermaßen gut asphaltierten Straßen. Diese sind jedoch teilweise sehr kurvenreich und können stark befahren sein. Außerdem finde ich, dass zu schnell gefahren wird. Es hätte auch mehr Stopps geben sollen, damit man etwas mehr hätte sehen und sich ausruhen können.
Wie dem auch sei, wir kamen am späten Nachmittag in Marrakesch an. Der Verkehr in der Stadt war ziemlich anarchisch. Es war extrem schwierig, mit sechs Autos im Konvoi zu fahren, ohne das Auto vor einem aus den Augen zu verlieren. Fußgänger und Mopeds wimmeln um die Autos herum, und offenbar ist es gängige Praxis, dass sich ein Auto vor dich drängen kann, ganz gleich, von welcher Seite es kommt. Offenbar musst du dann Vorfahrt gewähren. Besonders schlimm waren die Taxis in dieser Hinsicht.
Es half überhaupt nicht, ein viel größeres Auto mit furchteinflößendem Kuhfänger zu haben. Ich entschied mich, die Regeln von zu Hause nicht zu befolgen und auf meinem Recht zu bestehen. Hier gab es offenbar so etwas wie Rechte nicht. Der Trick bestand darin, möglichst dicht am Auto vor einem zu bleiben. Aber was hilft das, wenn man einem Fußgänger ausweichen muss, der plötzlich vor einem auftaucht? Dann nutzt meist ein anderes Auto die Gelegenheit, seine Nase in die entstehende Lücke zu stecken. Schließlich kamen wir alle gemeinsam am Hotel an, nachdem wir unterwegs ein paarmal angehalten hatten, um die Gruppe wieder einzusammeln.
Atlas die Berge
Wir überqueren erneut den Atlas auf dem Weg in die Wüste und zu den Sanddünen. Die Straße war sehr kurvenreich, und es gab viele Baustellen. Als wir den höchsten Punkt überquerten, fuhren wir in den Nebel hinein, einen ziemlich dichten. Oben, mitten im Nebel, lag ein kleines Café, wo wir ein englisches Paar trafen, das eine BSA Baujahr 1940 mit Beiwagen fuhr. 600 Kubik, 12 PS. Die Steigungen von bis zu 10 % gingen nicht besonders schnell hinauf, aber sie schafften es.
Um vier Uhr schlagen wir unser Lager in einem Kiefernwald mit Blick auf eine beeindruckende Ruine auf einer Insel in einem kleinen See auf. Doch es wartet nicht nur kaltes Bier.
Auch das Auto muss überprüft werden, und ich entdecke ein kleines Ölleck am vorderen Differential.
Anti-Atlas
Wir setzen unsere Reise weiter nach Süden fort und überqueren diesmal den Anti-Atlas. Die Berge sind wüstenhafter als der Atlas und nicht so hoch. Außerdem gibt es viel mehr Pisten zu befahren, da hier mehr Menschen leben. Das karge, wüstenartige Gebirge verbirgt entlang eines Flussbetts eine Reihe von Oasen. Hier ist es grün, mit Palmen und mehreren Dörfern. Eines davon liegt dramatisch auf einem Berggipfel. Es scheint, als bekämen sie nicht oft Besuch, denn sämtliche Kinder des Dorfes kommen angerannt, als wir vorfahren. Sie begnügen sich damit zu winken, statt zu betteln wie andernorts.
Die Abfahrt vom Berg ist ein Höhepunkt, besonders für Adrenalinjunkies. Es geht steil bergab, und am Fuß des Berghangs kann man ein Dorf in einer grünen Oase erahnen – unser heutiges Ziel. Aber wir müssen erst einmal dorthin hinunter. Die Straße ist eine der haarsträubendsten, die ich je gefahren bin. Extrem schmal und mit einer Reihe von Haarnadelkurven. Ich fahre im ersten Gang mit Untersetzung bergab. Zum Glück ist die Straße teilweise betoniert, sodass es sich ziemlich sicher anfühlt. Mehr Sorgen bereitet mir allerdings das obere Gleichlaufgelenk. Einer der anderen bemerkte vor ein paar Tagen, dass es ein wenig klickte, und jetzt klickt es sehr laut. So laut, dass sie es sogar im Wagen hinter mir hören konnten. Hier war es wohl die Kombination aus dem extrem steilen Gefälle und den scharfen Kurven, die den Ausschlag gab. Ich hätte es nicht gern gehabt, wenn es ausgerechnet an diesem Hang kaputtgegangen wäre. Den Wagen hätte ich vermutlich noch zum Stehen bringen können, aber wie um alles in der Welt hätte ich ihn nach unten bekommen, wenn Radlager usw. beschädigt worden wären? Es kommt ja vor, dass das Gelenk explodiert und das Gleichlaufgelenkgehäuse sowie die Lager beschädigt.
Dieser Gedanke machte die Entscheidung einfach. Ich tausche es heute aus. Mir war klar, dass das Gelenk ersetzt werden musste, und ich hatte ein Ersatzteil dabei. Aber dass es so schnell kaputtgehen würde, überraschte mich. Es hatte keinen einzigen Klick von sich gegeben, bevor ich losfuhr.
Wir campierten am Flussbett etwas unterhalb des Dorfes, und abgesehen von viel Sand ließ sich das Gelenk problemlos wechseln. Ich bekam gute Hilfe von den anderen als Handlanger. Sie waren nicht besonders technisch versiert, deshalb machte eine solche Reparatur im Gelände Eindruck. Anschließend wurde ich zum Abendessen eingeladen. Überhaupt ist die Reisegruppe sehr freundlich. Sie geben großzügig einen aus. Ich habe nur spartanische Vorräte dabei, mit einer Packung Fladenbrot als exotischstem Bestandteil. Ein bisschen peinlich.
Bekomme Durchfall. Hätte den Salat in Marrakech besser weggelassen.
Der erwähnte Abstieg liegt zwischen Aguelmim Iznaghn und Aguinane bei 30.213864N, 7.571149W.
Sahara
Nach einer Übernachtung im Flussbett setzen wir unsere Fahrt durch die Wüste in Richtung der algerischen Grenze fort. Hier geraten wir mitten in eine Rallye, die eigentlich in Libyen stattfinden sollte, aber verlegt worden war. Motorräder, ATVs, Spezialfahrzeuge, gewöhnliche SUVs und Lastwagen. Sie fahren in einem irrsinnigen Tempo. Die Fahrzeuge werden ordentlich durchgerüttelt – ich habe ohnehin das Gefühl, dass mein eigenes schon mehr als genug abbekommt.
Wir fahren weiter hinaus in die Steinwüste, doch gegen Ende geht sie in Sand mit Dünen über, die weitaus größer sind als in Tunesien. Wirklich riesig. Wir schlagen unser Lager zwischen den Dünen auf. Hier befinden wir uns meilenweit von der Zivilisation entfernt, und dann kommt aus dem großen Nichts ein Einheimischer zu Fuß herbei, bekleidet mit Hose und T-Shirt, sagt Bonjour und Comment ça va und setzt sich zwei Meter von meinem Auto entfernt in den Sand. Dort sitzt er etwa eine Stunde lang, beobachtet mich und mein Treiben und schlendert dann davon. An so etwas muss man sich erst gewöhnen.
Krieche unter das Auto und finde das Ölleck. Es stellt sich heraus, dass sich die fünf oberen Schrauben am vorderen Differential gelöst haben, sodass beim Fahren hier Öl herausgeschleudert wird. Auf Wellblechpisten rüttelt es stark, daher können sich Schrauben lösen. Ziehe sie fest und fülle Öl nach.
Nach der Übernachtung fahren wir wieder aus der Wüste hinaus, auf sehr holprigen und steinigen Straßen, aber auch mit einigem spaßigen Fahren im Sand. Wir kommen zum Camping Oasis in Zagora. Ein toller Campingplatz etwas außerhalb der Stadt, mit Palmen und warmem Wasser in der Dusche. Das sind die kleinen Dinge, die man mit der Zeit zu schätzen weiß.
Zum Erg Chebbi
Eines der anderen Autos hat beschlossen, noch einen Tag länger in Zagora zu bleiben, und ich beschließe spontan, dasselbe zu tun. Ich habe die endlose Fahrt auf der holprigen Piste ein wenig satt. Die anderen holpern weiter in Richtung Erg Chebbi.
Wir schlendern gemeinsam durch die Stadt, in der es nicht viel zu sehen gibt und die ganz auf Tourismus ausgerichtet ist. Sie besteht aus neuen, protzigen Hotels im Kasbah-Stil, die mit saudischem Geld gebaut wurden, sowie wenig charmanten Betonwohnungen. Aber das Wichtigste ist, sich entspannen zu können. Morgen nehmen wir eine andere, asphaltierte Straße und treffen die anderen in Erg Chebbi.
Ein Besuch bei den Einheimischen
Wir folgen einer Asphaltstraße und machen unterwegs Halt in einer kleinen Wüstenstadt – keine anderen Touristen weit und breit. Die Stadt hat viele Kasbahs, 45 Stück laut einem Schild an der Ortseinfahrt. Eine Kasbah war ein befestigtes Familienhaus oder ein Komplex, der viele Familien, oft miteinander verwandt, beherbergen konnte. Es gibt immer weniger davon, weil sie regelmäßig instand gehalten werden müssen. Sie sind aus mit Stroh verstärktem Lehm gebaut. Doch wenn es einmal selten einen Regenschauer gibt, wird die Mauer ausgewaschen. Dann müssen neue Schichten aufgetragen werden. Geschieht das nicht, sind sie innerhalb weniger Jahrzehnte auf einen Haufen Lehm reduziert.
In den Gassen zwischen den Kasbahs ruft uns ein junges Mädchen zu und fragt auf Französisch, ob wir hereinkommen möchten. Nach kurzer Beratung sagen wir zu, etwas skeptisch wegen all der Bettelei und der „my friend“-Tricks, denen wir ausgesetzt waren. Doch vielleicht ist dies nur ein Ausdruck arabischer (oder berberischer?) Gastfreundschaft, und wir werden in den Wohnraum geführt, ein schmales, langes Haus, das aus einem einzigen Raum besteht. Möglicherweise ist es auch das Schlafzimmer. Die Einrichtung besteht aus Teppichen auf dem Boden, einem halben Tisch und einigen Kissen. An einer der kurzen Wände steht ein Schrank mit dem gesamten Besitz und ein alter Fernseher.
Ich stapfte herein, ohne an das Wichtigste zu denken: die Schuhe auszuziehen. Martina gab mir einen diskreten Hinweis. An der Wand hängt eine gut gebrauchte Gitarre. Sie gehört dem Sohn des Hauses, einem 19-Jährigen, den ich auf 15 geschätzt hatte. Er spricht gut Englisch und erzählt von seinem Schulalltag, dem letzten Jahr am Gymnasium und vom Leben im Allgemeinen. Das junge Mädchen, das sich als seine Schwägerin herausstellt, serviert Minztee und Brot, das wir in Olivenöl dippen. Eine ältere Frau, die Mutter des Jungen, kommt herein und möchte Martina ein Tuch schenken. Oder es ihr verkaufen?
Hier haben wir ein Dilemma. Ist es ein Geschenk, oder will sie es verkaufen? Auf eine vorsichtige Frage an den Jungen bekommen wir keine klare Antwort. Wenn es ein Geschenk ist, wird sie sich sicher beleidigt fühlen, wenn wir ihr Geld geben. Aber es ist wohl nicht unwahrscheinlich, dass sie im Gegenzug ein Geschenk erwartet. Wir haben nur das, was wir am Leib tragen, also ist es schwierig. Am Ende nimmt Martina den Schal nicht an. Sicher völlig falsch ..
Ruhetag in Erg Chebbi
Erg Chebbi ist ein kleines Phänomen inmitten der Steinwüste. Es handelt sich um eine kleine Sandwüste, nur 3 mal 7 km groß, mit gewaltigen, vom Wind geformten Sanddünen. Die höchsten ragen 150 Meter über den Wüstenboden auf. Sie ist ein touristisches Highlight in Marokko, mit geführten Touren im Auto und auf dem Kamel. Daniel und ich möchten ein wenig im Sand spielen und beschließen, quer hindurchzufahren – allerdings an einer Stelle, an der die Dünen nicht ganz so hoch sind. Doch hoch genug. Die anderen sind skeptisch und bleiben im Lager zurück. Dietmar, unser Guide, fährt bei mir mit, und das ist gut so, denn er hat weitaus mehr Erfahrung als ich. Ich bin bisher nur in den kleinen Dünen in Tunesien gefahren, und das ist etwas völlig anderes.
Hier gibt es hohe Dünen, steil hinauf und auf der anderen Seite wieder steil hinunter. Bleibst du unten zwischen zwei Dünen stehen, hast du ein Problem, denn du bekommst nicht genug Schwung, um wieder aus der Senke herauszukommen. Der Schlüssel zum Erfolg ist genügend Geschwindigkeit bergauf und dann kurz vor dem Gipfel vom Gas zu gehen, sonst landest du in der Luft, wenn du den Kamm überquerst. Das kann hart fürs Fahrwerk sein. Um genug Schwung zu bekommen, brauchst du einen großen Motor und wenig Luft in den Reifen; etwa 1,2 bar sind zunächst ein guter Ausgangspunkt. Dadurch haben die Reifen eine viel größere Aufstandsfläche und das Auto gleitet höher durch den Sand. Der Sand raubt dem Auto wirklich die Kraft. Ein Automatikgetriebe ist ein großer Vorteil, sonst musst du blitzschnell schalten, um nicht an Geschwindigkeit zu verlieren und einzusinken.
An der ersten steilen Steigung kämpfe ich und komme nicht hoch. Der G-Wagen, der vorausfährt, springt problemlos direkt hinauf, aber er hat 225 PS in einem leichteren Fahrzeug und beide Differenzialsperren sind eingelegt. Mein Problem ist nicht, dass die Räder durchdrehen – meine 160 PS schaffen es einfach nicht, den fast 3 Tonnen schweren Land Cruiser den Berg hinaufzuziehen. Allerdings habe ich nur zum Testen 1,8 bar Luft in den Reifen. Ich reduziere auf 1,2 bar und beim dritten Versuch komme ich nach langem Anlauf in neuen Spuren hoch. Die alten Spuren sind schwierig, denn dort ist der Sand lockerer.
Ein paar Hügel später muss ich den GW mit der Winde bergen, als er auf dem Gipfel einer besonders spitzen Kuppe hängen bleibt und auf beiden Seiten die Räder in der Luft hängen. Meine 4,5-Tonnen-Winde kann das Auto nicht einmal bewegen, also müssen wir zusätzlich darunter Erde ausgraben.
Während wir gerade dabei sind, das Auto freizubekommen, taucht plötzlich ein Typ auf einem Moped auf. Er hat Silberschmuck zu verkaufen und besteht darauf, dass wir genau das jetzt brauchen.
Nach den ersten Übungshängen habe ich die Technik herausgefunden und schaffe den Rest der Strecke problemlos. Wirklich spaßig. Nur an einer Stelle wird es brenzlig. Hier nimmt die Düne eine unerwartete Richtung, wenn ich über den Kamm komme. Das ist auch ein guter Grund, auf dem Kamm nur mit moderater Geschwindigkeit zu fahren. Wenn du es nicht schaffst, das Auto so zu drehen, dass du in Fallrichtung der Düne hinunterfährst, sondern schräg ankommst, besteht die Gefahr, seitlich herumzurollen. Dann bleibt nur noch, die Überreste des Autos nach Hause zu schicken.
Fes
Wir nehmen Kurs nach Norden Richtung Fes. Eine Übernachtungsetappe unterwegs. Der Campingplatz hat einen großen Pool, der von einheimischen Jugendlichen (Jungen) überfüllt ist. Es ist Sonntag, und der Campingplatz ist beliebt. Gegen Abend wird es ruhiger. Nur ein paar biertrinkende Tschechen machen noch weiter. Eine seltsame Truppe: große, tätowierte Kerle und ein paar verblasste Blondinen. Ihr Interesse gilt neben Bier den Insekten. Sie bauen einen Netzkäfig mit Licht darin auf und fotografieren und fangen die Insekten, die vom Licht angezogen werden – zwischendurch wird natürlich Bier getrunken.
In Fes angekommen, besuchen wir die Altstadt, und natürlich kaufe ich einen Fez. Die Altstadt ist groß, ein wahres Labyrinth mit sehr engen Gassen. Wenn jemand „ballag-ballag“ ruft, spring zur Seite. Dann kommt ein Warentransport auf einem Esel oder Karren über das Kopfsteinpflaster heruntergedonnert.
Gehen Sie hier nicht ohne Guide. Wenn Sie allein unterwegs sind, nehmen Sie zumindest einen Kompass mit. GPS funktioniert nicht, und man sieht kaum die Sonne, daher ist die Orientierung schwierig. Es gibt dicht an dicht Geschäfte und kleine Handwerksbetriebe. Unser Guide führt uns bei Teppich- und Parfümherstellern vorbei, sodass wir sehen können, wie sie arbeiten. Natürlich gibt es auch einen gewissen Kaufdruck.
Die berühmte Färberei wird von einem Balkon im 4. Stock aus besichtigt, wo ein Lederhändler ansässig ist. Sie haben viele schöne Lederwaren, und ich kaufe eine Umhängetasche. Der Anfangspreis beträgt 130 Euro. Ich bekomme sie für 55. Der Verkäufer sah so traurig und niedergeschlagen aus, dass ich ein schlechtes Gewissen bekam, aber das ist wohl ein eingeübter Trick.
Tanger Med.
Es ist Zeit, nach Hause zu fahren. Passkontrolle, Zoll und Einschiffung sind ebenso chaotisch wie bei der Ankunft. Autos wechseln je nachdem, wo es scheinbar am schnellsten geht, zwischen den Warteschlangen hin und her. Gelegentlich kommt ein Auto, dessen Fahrer die Gelegenheit genutzt hat, die gesamte Schlange zu überholen, und sich weit vorne hineindrängt. Das scheint akzeptiert zu sein, niemand hupt oder gestikuliert deswegen. Vermutlich gibt es im Arabischen kein Wort für Vordrängeln. Es ist keine Unverschämtheit, sondern eine sich bietende Gelegenheit.
Nachdem ich selbst eine solche „Möglichkeit“ genutzt hatte, dauerte es etwa vier Stunden von der ersten Kontrolle bis zu meiner Einschiffung. Die Autos waren in zwei räumlich getrennten Bereichen in Reihen aufgestellt. Aus unbekannten Gründen durften nur Autos aus dem höher gelegenen Bereich an Bord fahren. Ich stand völlig reglos ganz hinten im linken Bereich, es war nach Mitternacht und ich wollte gern an Bord gehen und mich hinlegen. Doch der höher gelegene Bereich schien unerschöpflich, denn neu ankommende Autos fuhren natürlich dorthin. Schließlich begannen die hintersten Autos im linken Bereich, durch eine Lücke in der Absperrung in den höher gelegenen Bereich hinüberzufahren. Ich schloss mich an und war schnell an Bord.
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