2015 wollten wir nordwärts nach Harstad fahren und wählten die etwas ungewöhnliche, aber ausgesprochen erlebnisreiche Route durch das russische Karelien. Die Route war: Stockholm – Fähre nach Helsinki – St. Petersburg – Petrosawodsk über Nebenstraßen – Kem – Rovanemi – Kiruna – Harstad – Oslo. Insgesamt knapp 5.000 Kilometer. Dies war keine Offroadtour und kann mit einem normalen Auto unternommen werden.
Karelien ist ein Eldorado für alle, die sich für alte Holzhausarchitektur interessieren. Wir machten einige Abstecher und besuchten kleine Dörfer, die fast völlig verlassen waren. Nur ein paar ältere Menschen waren noch da. Aber die Kirchen wurden instand gehalten.
Visum
Um ein Visum zu bekommen, braucht man eine Einladung. Das kann man regeln, indem man eine Hotelübernachtung bucht und das Hotel dann bittet, einem eine Einladung zu schicken. Oder man kann, wie wir es gemacht haben, eine Visumagentur damit beauftragen, das für einen zu erledigen. Du schickst ihnen den Reisepass, und sie erledigen alles, einschließlich der Einladung.
Autoversicherung
Erkundigen Sie sich bei Ihrer Versicherungsgesellschaft, ob die Versicherung in Russland gültig ist. Falls nicht, kann dies kurz vor dem Grenzübertritt, zum Beispiel an einer Tankstelle, erledigt werden. Am besten regeln Sie es im Voraus.
Grenzübertritt
Ein Auto nach Russland mitzunehmen, bringt einiges an Bürokratie mit sich. Für den Grenzübertritt auf der E18 zwischen Finnland und Russland brauchten wir vier Stunden, wobei der größte Teil davon Wartezeit war, um überhaupt bis zur Grenze zu gelangen. Der eigentliche Grenzübertritt dauerte eine halbe Stunde. Das größte Problem ist das Ausfüllen einer „Temporary Vehicle Import Permit“. An der Grenzstation gab es diese nur auf Russisch, und man kann nicht damit rechnen, dass jemand Englisch spricht. Obwohl ich eine englische Übersetzung hatte, Elin Russisch spricht und wir Hilfe bekamen, mussten wir sie dreimal ausfüllen, bevor alles korrekt war. Du erhältst eine abgestempelte Kopie dieses Dokuments, die du gut aufbewahren musst. Wenn du sie bei der Ausreise nicht vorzeigen kannst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du das Auto nicht mitnehmen darfst. Dasselbe gilt, falls eines der Kennzeichen verloren gehen sollte.
Es ist sinnvoll, dieses Dokument im Voraus herunterzuladen und auszufüllen. Aus irgendeinem Grund ist das Dokument im Internet schwer zu finden, aber es ist unten beigefügt. Ob sie die englische Version akzeptieren, weiß ich nicht, aber sie ist für die Übersetzung gut zu haben.
Wir waren uns nicht ganz sicher, wo wir Russland wieder verlassen sollten, aber laut Karte gibt es viele
Möglichkeiten. Beachten Sie jedoch, dass Sie nicht alle Grenzübergänge nutzen können. Auf unserer Karte sind einige mit roten Männchen und andere mit schwarzen markiert. Der russische Text bezeichnet die schwarzen als multilateral und die roten als bilateral. Es war etwas mühsam, das herauszufinden, aber bilateral bedeutet, dass nur Einwohner der beiden Länder passieren dürfen. In diesem Fall also nur Finnen und Russen.
Straßenverhältnisse und Fahrstil
Die Hauptstraßen in Karelien waren sehr gut, die Nebenstraßen reichten von gut bis sehr schlecht. (Auch im Vergleich zum norwegischen Standard.) Die E-105/A-121, die nordwärts nach Murmansk führt, ist sehr gut und wenig befahren.
Der Fahrstil auf der E-18 in Richtung St. Petersburg war (selbst)mörderisch. Tatsächlich das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Viel schlimmer als zum Beispiel in Nordafrika oder im Kaukasus. Überholmanöver in Kurven, rechts auf dem Schotter, und wir wurden überholt, während wir selbst gerade überholten. Also drei Autos gleichzeitig nebeneinander auf einer zweispurigen Straße. Ich musste extrem aufmerksam sein, und das war ziemlich anstrengend. Ich kann also bestätigen, dass diese wilde Fahrweise, die man in diversen Dashcam-Videos auf YouTube sieht, ziemlich verbreitet ist.
Zum Glück beruhigte sich die Lage nach St. Petersburg.
Unterwegs
Von der Grenze fuhren wir direkt nach Wyborg und übernachteten in einem relativ teuren Hotel: 800 Kronen für ein Doppelzimmer. Eigentlich hatten wir vor, unterwegs zu campen, aber die Hotels waren so günstig – meist etwa 200 Kronen –, dass wir uns stattdessen für ein Hotel entschieden. Wyborg ist eine alte finnische Stadt im Teil Kareliens, der nach dem Krieg von der Sowjetunion annektiert wurde. Heute ist sie eine gemütliche kleine Stadt, perfekt für ein Bier im Freien unten am Hafen, wo man sitzen und das Treiben beobachten kann. Die Sommermonate sind in diesem Teil des Landes normalerweise warm und trocken. Mit Mücken muss man rechnen.
Am nächsten Tag fuhren wir in Richtung St. Petersburg und waren froh, mit dem Leben davongekommen zu sein. Wir nahmen nur die Ringstraße westlich des Zentrums und fuhren weiter nach Norden, entlang des großen Ladogasees. Bei Lodejnoje Pole verließen wir die E-105 und steuerten direkt nach Osten auf den Onegasee zu. Man hatte uns den Tipp gegeben, dass es entlang dieser Straße viele alte Dörfer gebe, die einen Besuch wert seien. Diese Dörfer sind heute nahezu entvölkert. Die Jüngeren sind in die Städte gezogen, um Arbeit zu finden, und die meisten Häuser stehen leer.
Rodionovo
Wir machten Halt inRodionovo um eine Unterkunft zu finden. Sehenswert ist die Holzkirche des Heiligen Georg, eine der drei ältesten Holzkirchen Russlands (1493). Die meisten Kirchen dieser Art sind verschlossen, und man muss die Nachbarn nach dem Schlüssel fragen. Obwohl sie nur Russisch sprechen, sind die Menschen äußerst gastfreundlich und hilfsbereit. Wir fragten uns ein wenig nach einer Unterkunft durch und wurden in ein kleines Ferienlager mit Kindern aus St. Petersburg eingeladen. Sie waren sehr begeistert, ihr Englisch üben zu können, und wir wurden eingeladen, später am Abend an einem Gottesdienst in der Kirche des Heiligen Georg teilzunehmen. Es stellte sich heraus, dass es in Rodionovo Hütten zu mieten gab, und jemand aus dem Ferienlager stieg zu uns ins Auto und lotste uns dorthin. Der Vermieter wurde später am Abend erwartet, doch wir wurden zu einer russischen Familie in einer der anderen Hütten eingeladen und bekamen Essen serviert.
Der spätere Gottesdienst war sehr stimmungsvoll, wie es in orthodoxen Ländern oft der Fall ist, mit Chorgesang der Kinder.
Am nächsten Tag fuhren wir entlang des Onegasees weiter nach Petrosawodsk. Unterwegs hielten wir an, um weitere Holzkirchen zu besichtigen. Sie liegen hier recht dicht beieinander.
Hier finden Sie weitere Informationen:Über Holzkirchen
Petrosawodsk und Kischi
Petrosawodsk ist eine relativ kleine Stadt und Ausgangspunkt für Ausflüge zur Insel Kizhi, die etwas mehr als eine Stunde mit dem Boot auf dem Onegasee entfernt liegt. Die Stadt war ein Beispiel für verfallene sowjetische Architektur mit abgenutzten, grauen Betonblöcken, umgeben von ebenso abgenutzten Garagen und grünem Unkraut. Die Städte in der Provinz werden nicht gerade priorisiert.
Für Liebhaber von Blockhäusern ist Kischi ein absolutes Muss. Es ist ein Freilichtmuseum mit einer Reihe alter Kirchen und anderer Gebäude. Die Fahrt hinaus zur Insel ist schon ein Erlebnis für sich. Die Boote sind alte Tragflügelboote, nicht unähnlich denen, die in den 1960er- und 1970er-Jahren im Oslofjord eingesetzt wurden. Der Onegasee ist der zweitgrößte See Europas und mit Inseln übersät.
Wenn Sie sich Kischi nähern, fällt Ihr Blick zuerst auf den Turm und die 22 Kuppeln der Verklärungskirche. Sie wurde 1714 erbaut, ist 37 Meter hoch und vollständig in Blockbauweise ohne einen einzigen Nagel errichtet. Sie gilt als eines der komplexesten und beeindruckendsten Holzbauwerke der Welt. Neben der Kirche, die zum UNESCO-Welterbe gehört, gibt es zahlreiche kleinere Kirchen und alte Bauernhöfe. Insgesamt sind es 80 Gebäude, alle in Blockbauweise errichtet. In den Häusern führen Guides in traditionellen Trachten alte Handwerkstraditionen wie Weben, Spitzenklöppeln, Holzschnitzen und Gesang vor.
Solowezki-Inseln
Weiter ging es nach Kem in einer Etappe. Die Straße ist gerade und gut und unendlich langweilig. Wald, Bäume und wieder Wald. Kem war ebenfalls eine sehr heruntergekommene Stadt und Ausgangspunkt für eine weitere Bootsfahrt. Diesmal nach Solowezki-Inseln im Weißen Meer, einer großen Bucht der Barentssee. Die Fahrt hinaus dauert 2 Stunden. Wir fuhren zum Hafen und kauften Tickets für Boot, Guide und Übernachtung, da die Bootsfahrt dorthin ziemlich lang ist. Parken war inklusive.
Solowki ist für zwei Dinge bekannt: das Kloster und die Gulag-Lager. Aleksandr Solschenizyn nannte Solowki die „Mutter des GULAG“. Hier wurden 1923 die ersten Gulags errichtet, und laut unserem Reiseführer reiste in den 1930er Jahren eine deutsche Delegation hierher, um sich inspirieren zu lassen. Es ist empfehlenswert, hier einen Reiseführer zu mieten. Unser Reiseführer sprach ausgezeichnet Englisch, und wir erhielten eine gründliche Einführung in den russischen Patriotismus. Dies war kurz nach der Annexion der Krim, deren Besuch er uns empfahl.
Nach einem üppigen russischen Frühstück wurden wir durch das Kloster und die Überreste des Lagers geführt. Viele Gebäude stehen noch immer und werden teilweise genutzt, glücklicherweise für andere Zwecke. Der Guide versuchte nicht, die Geschehnisse hier zu beschönigen, sondern konnte detaillierte Beschreibungen der angewandten „Methoden“ geben.
Solschenizyn schrieb das klassische Buch über die Inseln, „Der Archipel Gulag“, während Sachar Prilepin später (2017) mit „Das Kloster“ einen Beitrag leistete, der hervorragende Kritiken erhalten hat.
Nach Solowki nahmen wir Kurs auf Finnland, über die schlechtesten Straßen der Reise. Allradantrieb war nicht nötig, aber eine gute Bodenfreiheit machte es leichter. Die Ausreise verlief problemlos.
Hier kannst du über unsere erste Reise in die Sowjetunion lesen: Sowjetunion 1987 – ein Roadtrip
Einige nützliche Links: Zollerklärung Grenzübertritte Mit dem Auto nach Russland
